从繁忙摩登的纽约向南飞了4小时后抵达，眼前一切仿佛遁入平行时空。一辆宝古董车迎面缓缓驶来，传说中时光尘封的魔幻，此刻真实置身其中。哈瓦那独特的美，是历史堆叠出的痕迹，更是社会主义下的动人市井生活。
为了感受古巴的真实生活，我选择落脚于稍稍远离观光景点的住宅区，而每日在巷弄间漫游探索，是在这座城市旅行最快乐的事。
停滞的时光
来古巴前我看了纪录片《乐士浮生录（Buena Vista Social Club）》，旋即被古巴颂乐（Son）所圈粉，融合拉丁民族音乐和黑人歌舞文化，节奏又迷媚、又奔放。
在配给制定下，乏味空荡的国营商店是另一番微妙风景，除了卖给观光客的餐厅外，街头外卖小馆错落，贩售15元不到的比萨和意大利面，配上偏甜气少的古巴可乐Tukola，至于品质和味道就别太苛求，你所尝到的，可是最在地生活的味道。
坐上古董车，享受一小时拉风人生
破烂楼房和各形各色古董车的排列组合，是我最喜欢捕捉的画面。哈瓦那就像是座古董车博物馆，Chevrolet、buick、Cadillac、Ford、oldsmobile…… 这些四、五十年代由美国投资客进口的气派房车，像是在撞球台上被打散的色球在城市窜流。
旧城区中央公园周边是古董车的集散地，我和途中结伴数日的西班牙情侣共乘，我们选中莱姆黄、1957年的Pontiac，络腮胡司机得意地说，这台车可是载过玛丹娜，还拍过电影《Papa Hemingway》呢！一小时的行程先绕行旧城区外围，再短暂驻留哈瓦那大学、革命广场、华人街，最后沿马雷贡滨海大道（Malecón）迎着海风追夕阳。沿途，车上插着随身碟的音响大声播放音乐，刺耳的喇叭声觉得嚣张，那种被路人侧目的莫名虚荣，用“拉风”形容再适合不过。
另一个角落则上演低调的卷烟秀，微弱灯光下，桌面成堆烟叶散落，女士熟练挑捡烟叶，裁切出适合的大小，滚卷、修整，我静静站在旁边地看着出神，一根传说中的古巴雪茄就此诞生。后来我也入境随俗抽了几口，但我抽的可不只是烟，而是最道地的古巴气味。
让人微醺的古巴Mojito
另一种古巴风味，是来自兰姆酒的香醇。因为气候温暖与雨水充沛的绝佳条件，加上其实辛酸的殖民历史，古巴成为加勒比海主要的蔗糖产地，而所生产的兰姆酒跟雪茄同样声名远播。
最知名的Havana Club依熟成时间和制作方式，主要分为白（三年，用来做调酒）、金（五年，适合加冰块喝）、黑（七年，直接饮用最畅快）三种等级，一瓶白兰姆酒不到20元就能拥有，让所有嗜酒之徒爽上心头。此外，以兰姆酒为基底衍生出的特别调酒，有加糖浆的Daiguiri、混可乐的Cuba Libre、加了椰奶和凤梨汁的Pina Colada，以及最受欢迎的Mojito。
1942年开业的酒馆La Bodeguita del Medio，因为是文豪海明威的爱店，至今仍天天爆棚，昔日政客和文人雅仕是坐上宾，现在每天聚集欢乐喧闹的游客。我幸运地坐在吧台前面的VIP席，欣赏酒保把玻璃杯一字排开，将里头的白砂糖、柠檬汁和薄荷叶捣出香气，再加入三年的Havana Club 和苏打水搅拌，成就出气味清新、酒精浓郁的古巴经典，衬着小型乐团的现场演奏，人手一杯Mojito 的古巴时间，是那么地快意享受。
海边的绝美哈瓦那
身处忙碌混乱的城市令人亢奋，神经绷久了就到海边稍稍放空。北边的马雷贡滨海大道是许多当地人闲暇最佳去处，绵延八公里的宽敞道路，50年代这里饭店、餐厅与酒馆林立，成排奢华气派的建筑，在革命后成了家道中落的贵族。然而，荒废景象在我眼中有着被遗忘的美感，古董车飞快驶过，让人不禁遥想当年风华绝代。
又一日，我搭上渡轮过岸，船上挤满刚下班要回家的大人们，还有两位上完芭蕾舞课的小黑天鹅。上岸后一路走向伫立在陡峭岩壁上的莫罗城堡（Morro），崖边早已聚集不少背包客等待夕阳西下。我席地而坐一同听海，看着对岸美丽的城市天际线，此刻远离尘嚣的哈瓦那，在我眼中更是那么的如梦似幻。
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普拉多大道周末艺术市集
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黑豆饭配烤鸡腿
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