大家好，今天小编给大家分享的美食是台湾刈包和碗粿，希望能满足大家的味蕾。
刈包
珊珊上大学时全家搬到学校附近，近公馆商圈，我们常在附近觅食。“蓝家”的刈包咸甜融合得宜，虽然那瘦肉不免柴了些；店门口摆着摊车兼料理台，总是排队的人潮，分外带、内用两种队伍。刈包宜趁热吃，我们例不外带，面对脂香腾热的焢肉，毫不犹豫地大口嚼食。
刈包要用闽南语发音：kuah-pau，又名“割包”，意谓割开馒头，包裹焢肉、炒酸菜、花生粉、香菜；因形状似虎口咬住了猪肉，故又名“虎咬猪”。由于外观又似钱包，有些企业主在尾牙请吃刈包，除了犒赏员工辛劳，也有祈求财富的寓意。
此物演变成尾牙常见的小吃应是晚近之事。台湾民俗每月初二、十六日“做牙”，二月二日做“头牙”，腊月十六日称“尾牙”。尾牙这天，各户备牲醴，祭土地公；当夜，雇主大宴员工，以犒一年来辛劳。
这是祭拜土地公的“牙祭”，台湾俗谚：“头牙无拜衰一冬，尾牙无拜衰一世人。”尾牙的应景食物原是润饼，吴瀛涛《台湾民俗》载尾牙吃润饼，未提刈包。刈包外皮讲究蓬松有弹性，无论白馒头或全麦馒头，必须掌握热度，刚出蒸笼的才美，热腾腾才会香喷喷。“春兰割包”外皮松软不黏牙，除了传统口味，另供应素食包；其刈包相对硕大，酸菜偏甜，里面还抹了甜辣酱。
刈包最常出现于夜市，如台中东海夜市“刈包大王”；台北公馆夜市“蓝家”，通化、宁夏夜市“石家”，华西街夜市“刈包吉”等等。“刈包大王”除了猪焢肉，另有培根、火腿、荷包蛋多种。后来也有人卖泰式椰汁咖喱鸡刈包、北京烤鸭刈包、法式红酒炖牛肉刈包，可见形式内容之变化是无穷的。
制作外皮也能变化多端，如和面的水可改成牛奶；若加山药泥一起和，能有效软化面皮；油的选择亦多样，奶油、橄榄油、色拉油等。刈包所用的食材都很香，咸的焢肉，甜的花生粉和渍酸菜、鲜芫荽，咸、甜互相修饰，腌、鲜彼此发扬，酸菜又平衡了五花肉的油腻，众味交响，和谐，同时满足了味蕾的每一区域。它总是努力修饰，希望表现面面俱到的好人缘。
我犹原偏爱传统味。台南永乐市场“阿松割包”的刈包肉馅渍过红糟，福州老滋味，一份两个，附汤。用新鲜酸菜丁，色淡，偏酸；最特别的是舍花生粉改用自制花生酱，我爱吃其猪舌包。
传统刈包还提供饱足感和高热量，支持劳力者的体能。可能三重居住了不少劳工，予人淋漓痛快感的庶民美食如卤肉饭、焢肉饭、猪脚饭就相对发达。二二八公园旁有一刈包摊，无招牌，摊车前经常大排长龙，大家唤它“那摊刈包”；那摊刈包的焢肉颇具咬劲，搭配炒酸菜和花生粉。
香传千里，洋人也爱上了这个味。台湾青年黄颐铭放弃执业律师，转行在纽约东村开了一家刈包专卖店Baohaus，用可乐卤制红烧肉，并加入蛋、鸡排，经营出时尚台湾汉堡。刈包标准化之后，制作起来比汉堡快速，我想象未来的中式快餐餐馆，卖刈包，也卖肉夹馍、烧饼油条、光饼、饭团、蛋饼、大肠包香肠、粽子、筒仔米糕……
不过刈包这种高脂肪、高糖分的食物不宜多吃，像肥友赵舜、吴清和一口气吃八个，委实欠缺检点。台南小东路“一点刈包”从前是凌晨一点开始营业，室内、户外总是客满，料想成大学生多尝过此味。然则它其实不适合当宵夜，更宜作早餐。
年轻时编《时报》副刊，吃的是万华“刈包吉”，感念它体贴齿发动摇的老人，焢肉卤得软烂；更值得一提的是老板廖荣吉先生每岁过年前办流水席，宴请游民、老人和失业劳工，卖刈包利润微薄，十七年来他都用卖刈包攒的钱行善。我离开《时报》前，刈包吉已现身江湖，冬天吃他的刈包，尤能领略温情和梦想。
在时间的街市，摊车前停下脚步，我们吃完刈包，继续逛向繁华的夜市。
珊珊大学毕业了，我们又迁居回木栅，一年来仿佛离开十丈红尘，窗外不远是二格山列，猴山岳，指南宫，樟山寺，天恩宫；楼下好像伸手可及的景美溪。我珍惜和家人一起大啖刈包的夜晚，也珍惜现在一起散步河滨的黄昏。大雨后景美溪暴涨，淹没我们散步的河滨步道，草地，球场，作势要漫过堤防；雨歇后，它又逐渐恢复潺潺小溪，乖乖回水道，闪着波光，转弯，带着温情径自向前流去。
碗粿
碗粿是流行于台湾的米食小吃，制作时先用在来米（籼米）磨成浆，拌匀米浆呈厚糊状，或稀或稠，糊化程度决定口感。米浆必须搅匀，以免成品软硬不均。接着，将炒过的馅料放在碗里，注入米浆，进蒸笼炊十五至二十分钟左右即熟，食用前淋上米酱膏。
判断碗粿炊熟与否，可观察中央表面，若略呈内凹状者，才是成熟，也才不会显得糊烂。常见的馅料包括：卤蛋或白煮蛋、香菇、猪肉块、虾米、虾仁、萝卜干、咸蛋黄、猪肝；先煸炒萝卜干，再爆香红葱头，续炒肉片、香菇，加入酱油、糖、白胡椒粉、米酒调味。
淋在碗粿上的米酱膏，各家不同，大抵多用酱油膏调制，再添加蒜泥或辣酱，西螺“琴连碗粿城”的独门米酱膏，则用糯米、蓬莱米、豆腐乳炒制调成。
吾人吃碗粿多不约而同地，先用叉子或竹签在表面上划十字或米字型，再插进碗和粿之间划一圈，以令米酱流入，也方便食用。
好吃的碗粿首先表现出米香，软嫩中暗藏弹劲，这要用一年以上的旧籼米制作米浆，准确掌握水、米的比例。旧籼米的吸水性强，口感扎实富弹性；像台南“富盛号”“小南”，麻豆“裕益碗粿王”，莫非如此；也有人用糙米制作，如台南“蔡家”。“琴连碗粿城”甚至选用存放两三年的籼米，当天研磨成浆当天炊制。
大凡美味都不会忽略细节，好吃的碗粿从选米、研磨、馅料、调味到炊蒸，每一步骤皆讲究，如此才能表现碗粿美学：香郁，柔软而糯弹，滑嫩，绵密，米香饱满。
台湾的碗粿南北不同，北部碗粿外观皎白；南部碗粿在制作之初，米浆添入肉臊和酱汁，呈现明显的暗沉酱色。南粿以台南为尊，台南碗粿总不乏大块瘦肉、咸蛋黄、虾仁、油葱，食用前再浇淋上米酱和肉臊，诸如麻豆“裕益”“阿兰”“金龙”“助仔”，以及台南市府前路“小南”、小城隍庙旁“郑记”和夏林路“小西脚”都是老品牌。小南与郑记系出同源，兄弟分家，亲情分开了，味道却不容易分开。
碗粿是地道的台南滋味，很多店家就打着台南招牌，如台北市宁夏夜市口“郑记台南碗粿、虱目鱼羹”，龙山寺附近也有一家“台南郑记碗粿”，其实都非“小南郑记”的分身；台南“郑记”碗粿在台北并无分店。
台北碗粿我最欣赏永乐市场口“通伯台南碗粿”，往往是中午从学校驾车回工作室，飞驰在高速公路上，脑海里浮现碗粿那迷人的形影，遂绕到那里午餐。通伯亦选用存放三年的老籼米磨制米浆，成品弹牙可口，入嘴时唇齿间跳动着米香。独自走进人影晃动的店里，碗粿快速端出来又消失，常常想念一起吃的人。
彰化市“杉行碗粿”创立于一九七二年，起初是流动摊贩，郭清标、杨碧缎夫妇各推一辆手推车，兜售于大街小巷。是成功路、长寿街口的郑姓木材行老板看他们每天经过店外，觉得他们做生意老实又辛苦，遂主动邀请他们在店前摆摊，不收分文租金。郭氏夫妇为了感恩，遂订制两块木板招牌，叫“杉行碗粿”。我在店里吃碗粿，看到墙上挂着放大的老照片，屋瓦下简陋的木板招牌，摩托车，摊车，汽车，似乎叙述着感动人心的故事。
杨碧缎女士是嘉义人，她大姐就是卖碗粿营生，耳濡目染，自然习得制碗粿的功夫；这么多年来，夫妻同心协力，认真操持，口味不断提升。他们所制的米酱用在来米磨制，添加地瓜粉，分蒜蓉、芝麻两种，尤以芝麻酱为佳。杉行的香菇碗粿属北部风格，滑嫩中带着弹劲，米香清楚，肉馅硕大饱实，实属杰作。
麻豆中央市场大门口那家“助仔碗粿”最能表现简单质朴之美，创始人李助八岁就提着母亲炊制的碗粿沿街叫卖，至今已是第三代在经营。现在台湾已无人挑担贩卖这种小吃了。那碗粿的叫卖声，存在我少年时代的深夜中，由远而近，又渐渐远去，像一切美好的经验。
我尊敬清早即营业的店家，“助仔碗粿”“杉行碗粿”六点即开始营业，遗憾台北不见这么有社会责任感的店家。台南新忠义路、友爱街口的“阿全碗粿”也是早晨七点即开卖啊。
对台湾人来讲，碗粿有一种亲切的表情。
无论碗粿的馅料、米酱如何变化，无论南北味道殊异，总是用一圆形的陶碗盛装着，保温又透气，在台湾小吃中形象非常鲜明，那圆形的外观，象征圆满。
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