那场旅行确实有些仓促，比说走就走更让人措手不及，但是走在夏河干净的街头时，心就突然变得宁静了。
到了夏河已经是夜晚，夏河的街在夜色中还是让我有些意外，没有想象中的拥挤，安静的让人觉得天和地离得是那么近。
六七月的午夜，把能穿的衣服都穿上，依旧觉得冷。不过毕竟海拔三千多，冷是正常的，第二天早上吃早点时碰到几位上海游客，全穿着羽绒服。
拉卜楞寺是我向往了许久的地方，那次匆匆辗转后终于到了传说中的圣地。
不知道有多少人是和我一样，一边吸氧一边感叹这占了夏河县二分一面积的古建筑，那般朴素，却又是那般尊贵。
先学习昂，拉卜楞寺，位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，藏语全称为：“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅”，意思为具喜讲修兴吉祥右旋寺。简称扎西奇寺，一般称为拉卜楞寺。拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意思为活佛大师的府邸。
据说卜楞寺占地总面积86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，主要殿宇90多座，包括六大学院、16处佛殿、18处昂欠（大活佛宫邸）、僧舍及讲经坛、法苑、印经院、佛塔等，形成了一组具有藏族特色的宏伟建筑群，房屋不下万间。
听人说过拉卜楞寺所有梵宇，是是当地的石、木、土、茴麻为建筑材料，绝少使用金属。外石内木，有“外不见木，内不见石”之谚。起初心中多少点疑惑，毕竟看多了金碧辉煌的寺庙。
直到真正站在那看似有些粗糙的墙壁下，抬手摸着那有些斑驳的厚重，才知道很多传说其实只传出了它的形，却未曾传出它的神，除非你曾亲手抚摸过那被砌在墙中的茴麻。
我不知道那些行色匆匆的旅人们为何而来，是心有所求，还是只为了听听这里的诵经声。
我来时确是带着祈愿而来的，所以每遇到一个红衣僧人，我都会想他们的内心是不是已经超然。
但是走着走着，我便忘了自己想求什么
是不散的姻缘？还是失而复得的惊喜……满脑子都是拉卜楞寺的每一道梵门。
似乎每跨过一道门，心头就会少一丝负累。
袅袅柏香中，心变得更加宁静。
我说要转动拉卜楞寺所有的经筒，其实我的内心是不纯粹的，因为我每转动一个，心中都会浮现出某个想而不得的影子。
金顶下磕长头的阿妈。
雨后的卜楞寺
镜头下隐隐可见读经的僧尼。
这里的建筑，极具特色，连拱斗的花纹都流露着藏乡的神秘。
多间庙堂不对游人开方，也因为面积实在太大，很多地方我只是路过一下。其实路过一下也就够了，我能感觉到的清明都只是表相，因为我不属于这里。
途中碰到多个磕长头远道而来的朝圣者，有位僧人手上套着两个厚厚的铁块，每拜一下铁块和石头铺就的路面磨擦都会发出一阵声响。很多游人围观拍照，我却只是看着他一身风尘。
受疫情影响本该游客最多的季节，今年显然人少了很多，当地人说往年这个季节来很多人都住不到宾馆，本地人宾馆根本就不会给登记。
僧人和游人身影混合，恍惚间也会生出凡尘既是天堂的错觉，人与佛总在擦肩而过。
离开拉卜楞寺的时候雨渐渐小了，我想着该直接去桑科草原，还是该收拾东西准备回家，连日赶路确实有些累了。
当然最后还是败给了影响中辽阔的大草原，好在车子还算方便，路况也良好，我这个半调子在回来的路上，还帮司机开了一程。
出了夏河县往拉卜楞寺西南行进不久就是桑科湿地公园，这里聚集的游人似乎比拉卜楞寺还要多。
师傅把车子停在路边，自己却不下车，说天天看再美的风景也就那样。我兴匆匆的跑过去，各种拍。不时的听见身边的人说，太美了，随手一拍都是风景。
大夏河平缓恬静，远山悠然，之前来与不来之间的犹豫顿时被眼前景色冲散。
其实每到一个地方都会有一种停下来的冲动，迎着湿冷的风，就想静静的站在河边，我甚至想如果自己是这河边的一棵树就好了。
游人太多，车子停放影响了交通，交警指挥车辆前行，师傅开着车往前走了很远，我在栈道上好像一点都不担心他会把我丢下，要在以前我肯定慌了。
远远还能看见油菜花，其实我是错过油菜花真正盛开的季节，气温差别让这里一年只有两个季节，好像春天过了就是冬天了。油菜菜比家里足足迟开了三四个月。
离开湿地公园，前行不久就到了桑科草原。
其实和想象中还是有差别的，因为开发，连这些风马旗都有了一些商业的味道。
供游客们歇脚的藏包好像是草原的伤疤，相比之下我倒是更喜欢狼渡滩那个草原，虽然吃饭都找不到，但是草原还很干净。
陪我骑马的是一个藏族姑娘，麦色的脸庞上一双深遂的眸子很是灵动。我还在紧张的攥着马缰，她轻巧的一个翻身就上了马背。
她告我这匹马她从小就养的，现在老了，但是还要牵出来赚钱的。
在桑科草原逗留其实最多也就一个小时，骑了下马，看了看远处的羊群牛群，其他也就索然无味了，相比倒是觉得在路上的风景更美一些。
其实很多时候最美的风景真的在路上，心心念念的终点，因为太高的期望，反倒让人觉得欠缺。
回去的路上我绻在座椅上一边看车窗外的风景，想着夏河街头和我握手的藏族阿姨，想着第一次吃的青稞面，想着拉卜楞寺淡淡柏香……突然觉得释然，愿来我不仅丢掉了一些，也带走了一些。
