写在前面的话——
知道撒哈拉大沙漠，是在初中的地理课本上；了解撒哈拉大沙漠，是在台湾著名女作家三毛《我的撒哈拉》小说里；见识并驱车横穿撒哈拉大沙漠，是在阿尔及利亚工作的日子里。
在三毛优美文字里的撒哈拉大沙漠，多少年来一直令我魂牵梦萦——“我举目望去，无际的黄沙上有寂寞的大风呜咽的吹过，天是高的，地是沉厚雄壮而安静的。正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄艳恐怖。近乎初冬的气候，在原本期待着炎热烈日的心情下，大地化转为一片诗意的苍凉……”
多少回，每当我读到这一段落，都会有一种泪珠欲坠的感觉；多少次，在梦中的我，都在跟随着三毛笔尖下画出的路线，在撒哈拉大沙漠里倘佯、随着“叮咚”做响的驼铃声，去尾追阿里巴巴牵引的驼队、去欣赏大漠孤烟……
圣洁的撒哈拉大沙漠，酷热干燥，是它的性情；风声沙动，是它的语言。犹如未完工的油画。任由一代代人们添上小河，绿洲，林籁；圆顶的清真教堂，夕阳下的海市蜃楼；白袍宽巾的穆斯林男子，薄纱罩面的阿拉伯姑娘……
于是，这幅油画，便被我仔细装裱，长久悬挂在心底里。
在沙漠里工作的日子里，一个念头始终在我脑海里盘旋，挥之不去——世界之大，芸芸众生，有几人能象现在的我一样，置身于撒哈拉大沙漠？若不借此良机体验一番驱车横穿大漠的乐趣，那岂不是遗憾终身？
在沙漠里纵横驰骋10多天后，我的采访工作顺利结束。当晚8点，我出席了项目部1号行政主营地举办的告别晚宴。
满桌美食，引不起我的兴趣；酒场上的觥筹交错，令我生厌。我如同一只极欲脱笼而出的老虎，却又装做病猫一般，闭眼蒌缩在席间一角，心里盘算着怎样实现蓄谋已久的计划。
晚宴行将结束时，一个好消息传来：由于阿拉伯国家的“宰牲节”就要到了，我们原定飞回阿国首都的机票空前紧张，落实下来的仅有6张。
老天，终于机会来了！我不安份的大脑迅速算计起来：我们一行共计10人，这便意味着着将有4人无法飞出沙漠。可回国机票却早已订妥，担搁不起。由此我断定：项目部绝对会想办法送这4个人出沙漠。于是，我站起来揣着酒杯，大声说：“购不到机票的四人，坐车横穿沙漠，返回首都”。我的话，如平地里炸起一声惊雷。顿时，举桌寂静。
半响，营地车辆调度喃喃地说：“从英萨那到首都及尔，1700多公里路程，相当于从扬州开车到兰州，而且是在撒哈拉大沙漠里。啧啧！”
营地安全总监又跟上一句：“沙漠里反政府武装时有出没，一旦出事......”
确实，近年来共有30多名外国人私自在撒哈拉沙漠探险旅游，至今下落不明。阿国政府动员军队和飞机进行搜寻，依旧未果。
我何尝不懂得生命的重要？但置身撒哈拉大沙漠，驱车穿越它的诱惑实在太大。
瞅着我义无反顾的神态，项目部几位负责人咬咬耳朵后，一拍桌子站起来说：“就这样定了，你们4个没机票的人坐一辆“陆虎”车，后天凌晨出发直奔首都及尔，如果顺利当晚便可到达。”
闻讯，笑逐颜开的我，凑到项目部负责人身边，真诚地说：“我敢保证，这是你当领导以来做出的最英明的决定之一！”
双方哈哈一笑碰个响杯，仰脖将红酒倒进了嘴里。
（这只漂亮的沙漠烤全羊，价值1万弟纳尔，折合人民币1千元）
时间：凌晨4点45分。
地点：位于撒哈拉大沙漠腹地的项目部1号行政主营地。
时值深冬，沙漠深处吹来的风呼啸着。营地院落灯光昏暗，四周岗楼里间或亮起阿方保安烟头的光。
告别了早起送行的项目部领导们，我压抑着兴奋与紧张的心情，指挥司机驱车驶出营地，沿着漆黑的阿国一号公路，向不可测的大漠深处奔去......
因负有随时与营地联系和沿途交涉的重任，我端坐在副驾驶位置上，怀揣5张护照复印件，腰挂项目部配发的阿国手机，手持一张用中阿两国文字注音的纸片，上面写着一路之上用得着的词句。诸如——
要求司机将车开慢点儿时要说：“消义消义”。
万一路遇不测，需用钱时要说：“卟鲁斯”。
吃饭要说：“英洪沙”。
你好！请说：“萨拉玛呢哄”等等。
天很黑，平坦的沙漠公路上空无一人。阿方司机猛踩车油门，“陆虎”以170多码的速度急驶。
撒哈拉，阿拉伯语“大荒漠”的意思。作为世界第一大沙漠，东西长5000公里，南北宽2200公里，总面积达920万平方公里，几乎与美国领土相当，但沙漠内人口只有200万左右。
在国内，谈到撒哈拉大沙漠，往往会想起一马平川及在漫漫黄沙中缓缓前行的驼队。但此时，我的眼前却是漆黑一片。白天举目可见的戈壁滩、被风化的岩山……此时统统都隐藏到黑暗之中。
四周没有一丝光亮，路上不见一台车辆，整个大自然仿佛被凝固住了一般的肃穆。联想到阿国并不稳定的政局，我不由绷紧了神经，睁大眼睛注视着前方，生怕漆黑的公路上不知何时会闪出一哨手持“AK47”冲锋枪的蒙面匪徒，将我们的车子逼停下来。
我不知道发生这种可怕事情的概率有多大。但我明白：此事一旦发生，将极具爆炸性。届时，“中国人在撒哈拉沙漠遇绑架，生死不明；阿国军警日夜搜寻，尚无结果”之类的报道，将会充诉全世界各报纸显著位置。
而我们脆弱的生命，也将会如同一只在大漠中断线的风筝，不知飘浮向何方……
在驶出英萨那市区时，我们遇到了第一个检查站。晕暗的车灯下，一个手持“AK47”冲锋枪的阿国军人挥手拦下了我们的车，司机按下车窗掏出证件递出去。那军人又指指我，示意也要出示证件，我忙陪着笑脸递过去一张护照复印件。
在那军人查看的功夫，我朝四处打量，顿时吃惊不小——这检查站设置的很巧妙，在50多米长的公路上用沙袋摆出了一个巨大的“S”型，路边有一座架设着机枪的岗楼。
如果有车辆想冲卡，那就必须减速沿S型路障绕行。而此时，岗楼里射出的密集机枪子弹便可不费吹灰之力，将闯卡者打成筛子。
过了检查站，天色逐渐放亮，我这棵一直悬着的心才落下来。
天越来越亮了，我能感觉到太阳就在远处山峦后面，红色霞光斜照在沙漠上，沙地披上了一层淡淡的红纱。远处的红色越来越浓，天空和沙地都变成了金黄色。
面前开始出现了起赴的绵绵群山。马力强劲的“陆虎”沿山道呼啸而上，几经盘旋终于登到山顶。呈现在眼前的一切，令我震惊了：眼前是一望无垠的黄色沙漠，一条黑色的公路在这耀眼的黄色中笔直伸向远方。我们的身后，是千米之下的沙漠和群山。一切是那么的壮观。
原来，撒哈拉大沙漠并非是一马平川，我们来到了高原之上。
沙漠里，夜晚的气温降到0℃以下，直到红日升起，气温才逐渐上升。
呈现在眼前的沙漠象一座座起伏不定的小山，一望无垠。早晨的戈壁滩充满祥和的气氛，沙丘包围着椰林，那是人们常说的“沙漠绿洲”。在大大小小的绿洲里，一个接一个的奇异景色让人目不暇接。
我发现：所有撤哈拉沙漠里的绿洲，其情调就是一处泉水的流动声，再加上浓厚椰枣树林展现出来无尽的绿意。
人们也只有到了椰枣园才得以领略到沙漠平地的风味，雄伟壮阔的同时，另有一种绰约的风情。
一座座飘渺在撤哈拉沙漠深处的绿洲小镇，就是一块块绿油的沙地，它的景致是那么奇异，所以又有沙漠中的“伊甸园”之称。
在这个伊甸园之中，因为有泉水，所以有了绿树，枣椰树则是其中的重头戏。撒哈拉大沙漠里的居民认为枣椰树是上天庇佑的甜美食品…..
我们的车子路过一座不知名的小镇时，开车的阿国司机指着这栋土黄色建筑，比划一个手枪的架式，嘴里发出“啪啪”的枪声。
顿时，我明白了——这儿是个警察局。
路过这个建筑物时，司机又对我说：“Thebossisthelargest”（这是最大的老板）。我一楞，片刻便明白了：司机在说，这儿是市政府。
这样小且穷酸的国外地市一级的政府建筑，我还是首次见到。想想在国内，哪个城市的最豪华建筑不是政府部门？不过，腐败也是最高发！
眼前又出现一座兵营检查站。晨光里，执勤军人认出了车里的我们是中国人，在相互微笑挥手致意后，“陆虎”减速通关。
最奇特的，恐怕只有在撒哈拉大沙漠里才有的认路方式——每到一个关键岔口时，路边每隔50米就会出现不同造型的石头堆和废弃轮胎这些人工路标。这些前人留下的物体，为后人指明了方向，甚至包含前面的路况信息。其中的准确含义，也只有常年奔波于撒哈拉沙漠里的当地司机们才能读懂。
我们这台“陆虎”的驾驶者却似乎从未担心过迷路。一路之上，阿国司机边开车，边伴随着阿拉伯音乐的欢快鼓点，轻声哼唱，声音从灰色的蒙脸围巾里传出，感觉怪怪的。
在沙漠中穿行，不时能看到路边一大片绿树林立，你会以为到了绿洲。其实，那只是成片的椰枣树林而已。这种植物就像骆驼草一样，顽强的生长在沙地里，结出的椰枣类似我们在国内吃的蜜枣，非常甜，在穆斯林们每年的斋月里，他们被允许可以在日间用椰枣充饥而不算违禁。
虽然有椰枣的地方不一定就是绿洲，但有绿洲的地方一定会有椰枣树，也就一定会有人类在活动。
上午十时许，司机停下车，大家伙儿在路边“放水”，烟鬼们纷纷摸出香烟狂抽起来。司机则忙活着检查车况，清洗车前窗玻璃——为我能坐在行驶的车里，拍出清晰的照片。
这司机哥们很精明，让我好好感动！
十多分钟后，我对仍在喷云吐雾的烟鬼们说：“你们鼓捣完了没有？还要赶路哪！”
于是，众人丢掉烟蒂，上车继续前行。
当地时间中午12点左右，北京时间晚七点。在沙漠深处的一个不知名小镇上，司机停下车，对我们做出一个往嘴里扒饭的动作。
然后，竟然也不管我们，自已走进十多米外的小餐馆。
我们钻出车厢，面对火焰般炙烤的太阳，舒畅地伸腰、打哈，犹如一群才放出牢笼的异国雄狮，饥肠辘辘，虎视着眼前的一切。
素来对任何事情都好奇的我，操起相机走进司机吃饭的那间小餐馆。
小餐馆里弥漫着呛人的异国烟草味儿，10多个正在就餐的阿国男人猛然见到闯进来一个外国男人，惊讶地瞅着我。其中，有几束穿透烟雾刺向我的目光，冷冰冰。
眼前情景，顿令我想起在一部好莱坞警匪片中见到过的场景：一名初来乍到的年轻警官，冒然闯入一间正在秘谋中的房间。发现事情可能败露，秘谋者们顿起杀心，当时就是用这种眼神打量着那位年轻警官。
我悄悄淌下冷汗了，开始后悔自已的鲁莽。
餐馆一角，我的司机大口往嘴里塞着“库斯、库斯”（一种类似新疆抓饭的阿餐），用英语对我大声喊：“boss，comehere，please!”(老板，请到这里来！)
顿时，餐馆气氛开始轻松了，人们不屑再理会我，自顾自地重又吃喝起来。
见状，我忙朝着司机挥挥手，退了出来。
不长记性的我，才脱离险境，便又开心地四处游荡，用相机狂扫着可以引起我兴趣的一切人或物。在这里，我见到了传说中的沙漠柏柏尔人——这儿的男人们均穿着类似于沙漠颜色的各色外套，头裹白色围巾，甚至部分成年男人竟然用围巾蒙着脸。
我还见到了几名走在马路上的柏柏尔女人，她们身披五颜六色的衣裙，仅留出刚能够露出一只眼睛的空洞。
尽管我早已习惯阿拉伯女性的装束，但眼前这种女人外出时仅露出一只眼睛的习俗，还是让我很惊诧。在我这个中国人看来，柏柏尔女人这样的做法，既古怪而不可思意，更会对她们的视力造成不可挽回的损害。
不信？你只需将俩只眼睛闭上一只，到室外随便走半小时，就会有刻骨铭心的感受了。当时我为体验这种感受，悄悄闭上一只眼睛，试着往百米开外的“陆虎”车那儿走。结果，还没走到一半路，便天旋地转、步履朗呛，几乎摔倒在一条横穿过我脚下的小狗身上……
正当我举着相机四处寻找目标时，镜头里出现了一伙穿着现代化的阿国妇女学生们。说她们不是少女学生，只是因为她们拿着书的模样象是学生；但却个个丰臀厚乳、凹突有致，眼睛画成“熊猫眼”，耳朵坠金挂银，分辩不出实际年龄。
瞧架式，这帮美女们是准备去餐馆就餐。由于突然发现一条外国大汉正用相机对着她们，顿时便停止了说笑，笑嘻嘻地对我指点，嘴里还不时发出“稀诺瓦”（法语：中国人）。
见状，我挥舞着手、笑着走向前去，嘴里不停吐出诸如：“哈罗”、“三块肉”之类的英语，打算同她们“起起腻”。
但没容我迈出几步，这些早已发现了我怀有不良企图的阿国良家女子们，如同受到惊吓的小鸟儿，吱吱笑着，争先恐后地奔进餐馆里。
极度难堪的我，失望地一个人站在太阳地里。
耳畔，掠过几丝同伴的嘲笑。
汗！
这司机吃饱饭后，拉着我们继续前行，在小镇一家较有规模的餐馆，请我们吃饭。还是法国大餐——先上揣来的，还是那个叫“扫把”的汤，不过这个汤的颜色更有观赏性，味道却一般。
呵呵，这道凉菜——切几片拌上色拉就成了，在家时我儿子都会做。
这劳什子是个何东东？不酸不辣也不甜，没吃出味来。好象是西餐中即然有甜点，就得有咸品的意思吧？
这主打菜有烤鸡还有牛排和意大利通心粉，量足够大的，我一个人绝对吃不完。便将那烤鸡装起来，让司机带走。
最后，吃了水果后就继续上路了。路上，我问司机这顿大餐花了多少卟鲁斯？（阿语：钱的意思。）
司机伸出一根手指，嘴里不断地重复：“oneone”——10000元阿币。
老天，这就几个破菜，四个人吃竟然要花费1千元人民币？
黑！真他妈黑！
荒漠里，一条柏油路径直伸向天尽头。时近黄昏，已经被长途行车折腾得筋疲力尽的我们，第一次领略到了撒哈拉大沙漠温情的一面：夕阳的柔光洒在沙漠上，随手一拍都能得到一张精美的照片。
金黄的沙子收起了气焰，转化成柔和的柳橙色，起伏不定的沙丘连绵伸延至天边。沙脊上是骆驼队伍的完美剪影，当太阳消失在水平线上的那一刻，沙漠变成熟睡的婴儿，安详又宁静，等星宿出来演一场好戏。
“我是在做梦吗？”一路之上，我不停地询问自己，一生之中能亲历如此美景，除了感动我无话可言。
有人说过：“撒哈拉大沙漠是危险的，因为你不熟悉它；然而，撒哈拉大沙漠又是美丽的，因为你爱上了它！”眼前的撒哈拉大沙漠分外宁静，坦白地说，我真的已经爱上了它。因为撒哈拉大沙漠就像巨大的5A级风景区，从北到南，跨越地中海气候、热带草原气候，最后变成了热带沙漠气候。
15天前，我从撒哈拉沙漠南部省城塔曼拉赛特出发，历经1400多公里，抵达沙漠腹地重镇英萨那市；现在又从英萨那市继续前行，最终目的地——阿国首都阿尔及尔。
此行共计3400多公里路程，感觉仿佛换了一番天地，因为我驱车横穿了地球上的三个气候带。
翻开历史，古代的埃及人、迦太基人、罗马人、阿拉伯人都未能穿越过撒哈拉大沙漠。只是到了近代，西方列强为了在非洲开拓殖民地，掠夺当地丰富的自然资源，才派探险家进入沙漠地区考察。
曾经，撒哈拉是男性伟岸的代名词。而现在，几条穿越大漠的路线相继开通，游玩撒哈拉沙漠也变成了女性的理想选择。
其主要原因就是那个来自台湾、名叫三毛的著名女作家写的那本《我的撒哈拉》小说。
如今，三毛死了、荷西不知所踪……但撒哈拉沙漠还在、前仆后继穿越撒哈拉沙漠的人还在——比如，现在的我。
无怪呼有人感喟：怀着浪漫梦想的人们，从踏入撒哈拉大沙漠里的第一天起就会发现：沙漠是个真正无关风月的地方，一切都市中的浮躁和骚动，在它的面前统统都净化成一个最纯粹的信念：活下去。从这个意义上说，撒哈拉也许是最接近生命本原的地方。
是的，当你的眼睛在和太阳的亲密接触中失去神采；当你品尝着流出苍白肌肤下的苦咸汗水，你也许会忽然明白，这就是撒哈拉的游戏规则：先掠走你的一切，然后不动声色地教你学会人生；你可以满怀激情地想象，但是必须脚踏实地的先保证能活着……
大沙漠永远超脱着人类的喜怒哀乐，真实存在着。在撒哈拉广袤的怀抱里，人类渺小得有如沙砾。
我想，每个人在经历了撒哈拉大沙漠的难忘旅程后，思想观念和人生态度，多少都会发生点儿变化。
比如，现在的我。已经悄悄立下了誓言：从今往后，要更爱自已的亲人、更努力地挣钱，更快乐地享受生活......
谁能想象的出，在如此荒凉的大沙漠深处，竟然还生长着旺盛植物？它们是生命的象征。大漠中的旅行者，见到了它们就会产生走出沙海，争取生命的无穷力量。
这次难忘的长途旅行，使我初步了解到了不被大多数人熟悉的撒哈拉大沙漠，它奇异的风光将成为我终生珍藏的记忆......
瞧：这些房屋上的电视天线全部朝着一个方向。知道那是什么方向吗？知道这些居民们的信仰吗？
你说对了——那是朝着世界三大圣地之一的麦加方向；这些居民们是伊斯兰教的崇拜者。
路边，一个当地小伙子热情地向我们推销他的猎物；一旁还有鸡蛋和饮料。难不成这鲜活的猎物是要当场烧烤着吃？
果然，不远的地方碳火烧的正旺，俩个当地小伙满怀期待地盯着我们，渴望我们能关照生意。我们夸赞了几句之后，继续上车赶路。
一路之上，绿色植被越来越少，逐渐过渡为沙海，偶尔有几峰骆驼出现于沙地间，引起我们大呼小叫，开心不已。
沙漠起风了。透过车窗可以看到——极远的左前方，有一条细细的黄色线条从地面直升向半空中，不停在移动着。那是沙漠里风卷黄沙形成的龙卷风。
撒哈拉大沙漠的风沙，是家常便饭，且厉害无比。风暴发生时，一条条数十公尺直径的大沙柱，汇和成几公里宽的大漩涡，伤害人畜的事故常常发生。
风吹黄沙，打在车身上，发出沙沙的声响。如烟的细沙钻进车来，在我们身上落了薄薄一层，有些呛人。这些看似温柔的细沙，在风的鼓动下却具有很强的破坏性，也体现了撒哈拉顽皮而霸道的性格。
1850年，德国探险家巴尔斯来到撒哈拉沙漠进行考察，无意中发现岩壁上刻有驼鸟、水牛及各式各样的人物像。
1933年，法国骑兵队来到撒哈拉沙漠，偶然在沙漠中部高原上发现了长达数公里的壁画群，色彩雅致、刻画出了远古人们生活的情景……
这是白天的首都阿尔及尔——地中海的绿色碧波，托举起一片洁白的建筑群，非常美丽。
当地时间23点25分，我们的“陆虎”吼叫着翻上最后一座千米高山。
顿时，山下出现了一片流光溢彩的城市——首都阿尔及尔，如同一只从地中海里跳出来的精灵，披着水淋淋的白色外衣，笑嘻嘻地在迎接我们......
这是一个传自撒哈拉大沙漠里的新“阿里巴巴”的故事——
一位阿国司机，驾驶着一台价值170多万元人民币的英军制式装备“陆虎”越野车，载着4个不懂半句阿语、却又胆大包天的中国汉子。在人迹罕至的撒哈拉大沙漠里，横冲直闯10多天，逾3400多公里路程。途经6座阿国大城市、无数沙漠小村镇，外加15座兵营，终于风尘仆仆地驶进了设在首都阿尔及尔的项目部大本营。
疲惫不堪的我，跳下“陆虎”车，迎着地中海吹来的湿润夜风，昂首发出一声狂吼——“我穿过撒哈拉大沙漠喽！”
