在相机如此普及的今天，更多的人愿意自由的拍摄，不断的按下快门。如果你总能从这样的重复中找到快感的话，我是非常为你高兴的，因为快乐来的就是这么容易。我们踏上摄影之路几乎是被她迷人的作品所吸引，之后观察、取景、测光、调焦最后快门的咔嚓声，它完美神奇，瞬间自己的艺术就产生了。不管是入门级的数码单反相机还是昂贵的专业数码单反相机，我们在接触之后总是心甘情愿的增加投入，然后就会不自觉的留意身边广告、影视作品、自己生活中目之所及处的构图想象。尤其是在后半年，各大品牌手机竞相发布自己的旗舰机，各种摄像功能的宣传下，我们怎样守住内心，选择数码单反。
微距
摄影
相机机身参考信息
1、像素 在买相机的介绍或者听到身边的亲朋说到相机时，都会首先说这是多少像素的800万像素、1600万像素等，在现在尤其是手机的大量普及在宣传时大量提及一千多万像素，现在甚至是两千多万像素，在这里要提及的是像素很重要，但不是唯一考虑的要素。像素会决定所拍摄照片的最大洗印尺寸。照片的好坏有很多因素如镜头、电路、测光的，在现在数码单反生活化的今天又一些新出的单反在宣传中说几千万像素的相机中也有不如三四百万像素的相机拍摄照片的质量的。在选择像素时肯定是越大越好的，应为这表示他可以将照片打印的更大。
2、传感器类型 现在流行的都是CMOS但也有CCD，这在今天是基本没有区别的，也不需要通过其他途径了解，不管你是买入门级的还是顶级的。
3、ISO ISO越高，感光性越强，在普通情况下这是买有什么作用的，因为它还有ISO越高噪点越多，会产生缺陷，但是在特殊情况下，比如拍摄远处的风景时无法补光，也不能通过光圈、快门调节时只有ISO了，这时ISO越高则越好，所以建议最好买ISO高的产品，不要在需要时后悔。
4、位深 在相机的介绍上通常会有位深的介绍24位啊、36位啊，通常越高端的相机位深越大。通常36位不管是高端还是入门都完全满足需求了。位深是指记录像素像素种类的多少的数据，如24位有1600万以上的色彩信息，并且他们是不同的。
5、其他的就是相机的照片尺寸问题有的是全画幅的、有的是APS型的也就是残画幅，建议最好选择全画幅的，因为其他的拍出的画面是全画幅的3/4左右之外，在镜头的焦距上也不一样，全画幅的是1：1的残画幅的是1;1.5左右的。如在残画幅上使用50mm的镜头，实际是80mm的视角，是50mm的画幅。所以建议买全画幅的。
6、其他的就是显示屏啊、取景器啊、测光啊、集成的各种自动拍摄方式啊、内置闪光灯啊、无线传输啊等等，在现在的数码单反相机上都有的，差距不大。现在反而可能入门级的对一些软件嵌入比较多，多一些销售篆头。
ISO设定
白天的长时间曝光，一般设定的ISO是相机的默认ISO，有些相机是ISO200，有些是ISO100；晚上长时间曝光，一般设定是ISO200-ISO320，主要是数码相机曝光时间越长，噪点越大，受到外界干扰和现场光线变化因素很大，所以会稍微提高ISo进行长曝。
快门
首先要记住：第一、快门越快，时间越短，光线越少；快门越慢，时间越长，光线越多。并且光线和时间成正比；第二、同快门时，焦距越大景象越模糊；第三、同快门时，光圈越大（f值越小），景深越小。快门是一种让光线在一段精确的时间里照射影像传感器的装置，是照相机的一个重要组成部分，它的结构、形式及功能是衡量照相机档次的一个重要因素。一般而言快门的时间范围越大越好，快门速度单位是“秒”，常见的快门速度有：1s、 1/2s 、1/4s、 1/8s、 1/15s 、1/30s 、1/60s、 1/125s、 1/250s、 1/500s、 1/1000s 、1/2000s等，有些会专业的相机会有更大的快门速度。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级，从一挡快门速度移到下一挡快门的速度时，总是将曝光时间消减一半，如1/60s的曝光允许光线照射影像传感器的时间是1/30s的一半即1/60秒比1/30秒快一倍。前面，大家已经了解了控制到达成像平面光量的另外一个途径是改变光圈控制光量，光圈越大（f值越小），接纳的光线越多；光圈越小，接纳光线越少。今天就专门讲快门速度。
快门速度设置
如果使用光圈优先模式自动曝光功能，当光圈设定后相机自己会计算出快门速度，以得到正确的曝光，但是此时可能会出现快门速度较小，小于安全快门（安全快门时1/焦距是安全快门，一般手持相机快门速度大于1/50s就可以了，在实际拍片过程中，并没有严格意义上的数值计算，使用某一快门时候，只要出片不模糊，就可以称这一快门速度为安全快门。），所以应该使用快门优先模式，设定好快门速度。数码单反相机一般会有T门和B门，他们会获得比预先设置速度都要长的曝光，利用它们可以获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光。使用“T”门时，按下快门按钮打开快门，快门保持打开，直至在此按下快门按钮时才闭合。使用“B”时，按下快门保持快门开启，直至释放快门才闭合。使用“T”门和“B”门时需要稳定在三脚架上。
快门速度
快门慢就是咔………………嚓!一下；快门快就是咔嚓!一下。拍摄者控制快门速度,往往也是为了达到不同的效果。如果你拍摄的画面是完全静止的，相机也是完全静止的,那么其实快门快慢就没有用了，只有相机和画面中的事物相对运动的时候，是凝固运动还是记录运动轨迹，就决定了你到底用高速快门，还是用慢门。快门不可慢于“安全快门”在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手持相机导致相片模糊。
(一) 拍流水拍摄流水时较快的快门速度可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令景象更具气势；而利用较慢的快门速度则可以把流水雾化，拍出丝绢效果。
二）拍运动 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊。拍摄运动时需要注意:1、运动物体的速度（比如，拍摄逃跑的兔子所需的快门速度肯定大于逃跑乌龟的速度）；2、运动物体的方向（一个物体穿过镜头视角的运动，即从一边到另一边，比该物以同样速度朝镜头或者远离镜头时的运动要快得多）；3、运动物体的距离（距离运动物体越远，运动所引起的模糊程度越低；距离运动物体越近，运动所引起的模糊程度越高）；4、拍摄镜头的焦距（镜头焦距越长，影像传感器上的影像越大，其穿过镜头就会更快）。
凝固运动 使用较慢的快门速度凝固运动的一种方法就是让相机跟随运动的物体进行拍摄，其结果就是运动物体的主体是清晰的，而其背景是动态模糊的。
（三）拍星空要拍出点点星空的效果，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，如果把快门速度调的再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”了（星轨的长度取决于两个因素：1、快门速度，应为天体24小时转动360度每一小时是15度，四分钟1度；2、镜头焦距，焦距越小，视角越大，镜头焦距越长，视角越小，比如50mm镜头视角是43度，曝光一小时15/43度=1/3，也就是轨迹在画面中占比三分之一）。慢快门拍星星，超慢快门拍星轨。
（四）拍夜景在拍夜景时，较快的快门速度可以避免移动中的物体（行人、车辆等）变得模糊，通常需要配合大光圈和高ISO；在拍摄静态物体，不妨把相机加在三脚架上，把光圈调到需要的景深效果（如用f/11、f/16光圈）和ISO调低（大的ISO有噪点），便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人！
摄影
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焦点
对焦点越多，必然相对来说对焦点的分布就更广并且在取景器中更密集。而拍摄构图的时候，往往并不是利用中心对焦点来对焦的，所以对焦点越多越密集，就越容易保证你想对焦的主体会落到某一个对焦点上，这样就可以直接利用相应位置的对焦点进行对焦并拍摄了。如果对焦点过少，当你想要对焦的物体不处于任何一个对焦点的时候，你只能使用中心对焦点或者附近的对焦点先对焦然后再锁定对焦重新构图并拍摄。这在小光圈大景深的情况下倒也不是问题，但当使用大光圈浅景深的时候，往往由于焦平面的原因，对焦主体重新构图后会略微偏前或偏后于焦平面，导致对焦不准从而拍摄模糊。另外对焦点多，在拍摄运动物体时，可以使用3D追踪对焦，此时相机自动切换对焦点来追随运动物体，对焦点越多，越可以保证你在按下快门的那一刻主体处于对焦点之上，以保证拍摄清晰。
一般数码单反相机的镜头都有独立的对焦环。可以分为自动和手动两种对焦方式:1、如果数码相机和镜头任何一个有驱动马达，那么都能通过相机的电子对焦系统实现自动对焦。将相机的镜头设置在自动对焦上，一般是“AF”，将镜头的焦点指示对准要拍摄的物体，然后半按快门键进行自动对焦。 2、如果镜头或者相机的马达出现问题，或者不能自动对焦的时候，就需要手动对焦，将相机的镜头设置成“MF”手动模式，然后通过转动镜头上的对焦环来实现对焦。（手动聚焦需要看聚焦标尺，在比较专业的相机镜头会有对焦标尺，根据标尺上的距离，在转动到数字时，在指示数字距离的位置是最清晰的，比如将镜头的标尺转到10，这时在距离相机10英尺远的地方，聚焦最为清晰。）
焦点选择
对焦在摄影中非常重要，明确了需要聚焦的部位后，才能聚焦清晰的景象，一张好照片的基本要求就是要正确对焦，确保对焦点清晰。那么，如何对焦才能拍出清晰的照片呢？1．拍摄人像：最好对准人眼聚焦。在拍摄合影时，最好大家站在一排，这样可以都会清晰聚焦，如果是几排就需要对重要位置对焦，或者中间对焦。2．拍摄大场面的风景：对准无限远处聚焦，或把相机的对焦点对准画面前1/3的位置处，这样可获得景深最大、最清晰的照片，需要有重点，比如，在大草原，牛羊成群，牛羊是主体，就对牛羊对焦，对焦是保证主体的清晰。3 ． 拍摄近距离的特写（如微距摄影）：对聚焦的要求更高，因为通常拍摄这样的主体时，镜头离得很近，光圈也较大，如果焦点不实，照片会非常模糊，在这时选择手动对焦以保证清晰。在拍摄植物时对最吸引人的位置景象聚焦，比如，拍摄植物，对花朵景象对焦，拍摄花朵，对花蕊进行对焦。4．弱光环境：自动对焦是利用反差来实现的。在光线不足的情况下，反差小，有时自动对焦会“失灵”，你可以对准主体附近的线状物体或有较明显分界的位置进行对焦，注意白加黑减。如果在此环境中拍人像，可以对自己的皮肤对焦后锁定对焦进行拍摄。
镜头
现在说的重点了，机身比较好选择，但是镜头就多了，根据不同的拍摄风格、拍摄需求、场景有不同的镜头。大类有定焦、变焦。其他分法有微距、远摄镜头、鱼眼镜头、广角镜头、超广角镜头等。这样的需求比较多，而且是花费最多的，入门摄影爱好者可以按小编的建议入手，如果有自己比较明确的需求的朋友们根据需要入手。随着自己的摄影技术的提升，摄影选择的变化，需要换镜头，但是大家不要担心，相机镜头是很保值的。小编建议先买一个变焦镜头18~135mm的。可以适合旅游，也可以拍摄人像。在自己熟悉摄影后，找到自己想要专业的题材时在根据自己的需要买相关的镜头。这时也了解了镜头的玩法，镜头在不同题材下的不同选择，才会根据自己的追求，买自己需要的镜头。
镜头基本功能所有数码单反相机都有聚焦光线在影像传感器形成清晰影像的功能。
自动聚焦数码单反相机是靠微处理器控制镜头内的电机自动完成聚焦，当半按快门时，相机的微处理器会控制镜头的电机运动直至镜头内的影像完全清晰，这时可以全按下快门，完成拍摄。
镜头可更换数码单反相机的镜头都可以更换，镜头自身有：一、镜头速度；二、镜头焦距。根据不同的题材，需要不同的速度和焦距，一个镜头不能满足，就需要更换镜头。
镜头速度这里的镜头速度不是我们常说的那个速度（快门速度），而是镜头进光量的速度，这儿的镜头速度对应的是最大光圈（比如镜头表示1：1.4，那就是f/1.4，也就是最大光圈）。f值越小，光圈越大，就表示镜头越快。两只镜头速度不同的镜头，光圈在使用时调到一样，那么他们所传送的光线是相同的（最大光圈不同的镜头，使用时，比如一只最大光圈是f/1.4，另一只最大光圈f/2.0，在使用时同时调到f/16，那么他们的进光量是相同的）。快镜头除了可以在其他镜头无法拍摄的阴暗的条件下进行拍摄外，也能拍摄出更浅的景深。
镜头焦距镜头的焦距决定了该镜头拍摄的影像在影像传感器上的大小，比如在相同的距离使用不同焦距的镜头进行拍摄，镜头焦距越长，则影像在传感器上形成的放大倍率就越大。例如使用100mm的镜头拍摄的影像高度和宽度是50mm镜头拍摄的影像高度和宽度的2倍。一般情况下焦距越长，镜头实际尺寸越长。
镜头种类
变焦镜头变焦镜头就是焦距可变。使用变焦镜头进行聚焦时，最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦，然后把焦距调整到自己构图期望的焦距上。这样可以使得影像始终保持清晰，可以更好地观察到影像的细节，这是最为精确的聚焦方法。
微距镜头复制比例大约为1：1的为微距镜头，1：1.2~1：2之间的为微聚焦镜头，1:2~1：4为近聚焦镜头。在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是最为磨人的，在近处相机可能无法自动聚焦，需要手动聚焦。
广角镜头 一般低于35mm的镜头为广角镜头，低于28mm的为超广角镜头。广角镜头视角广，纵深感强，景物会有变形，比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、集会等。
鱼眼镜头 鱼眼镜头的焦距在超广角范围内，拍摄视角接近180度，16mm或者焦距更短的镜头可以认为是鱼眼镜头。拍摄一些风景以及一些商业照片都是可以的。
人像镜头拍摄肖像时使用的镜头，肖像拍摄时没有固定的镜头焦距，在不断的，长久的实践过程中前辈们发现、总结出85mm~135mm焦距之间拍摄肖像最佳。50mm镜头是最合适拍摄半身像、合照。85mm~105mm对于较远距离的人像拍摄时最佳的，尤其是85mm。
景深（与镜头、焦点关系较大）
光圈越小（f值越大），景深越大；光圈越大（f值越小），景深越小。第二、镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。第三、焦点越远（向更远处聚焦或距离被摄物更远），景深越大；焦点越近，景深越小。相机机身上有这样一个按钮，它可能是拍摄时最需要用，即按照当前的设置预览景象景深，但很多人根本不知道此按钮或是忘了用。它就是 Pv，即“景深预览”按键（数码单反相机都有这个按键，它在相机“镜头释放按钮”旁边）。下面小编和大家一起详细讨论各种影响控制景深的方式。
景深是指在相机镜头前沿能够取得清晰景象的成像，在数码单反相机中被摄物体主体前后距离范围。我们还要明确在拍摄中需要拍摄主体清晰，在主体清晰的情况下考虑突出主体完成构图。光圈、镜头、及拍摄物主体焦点的距离是影响景深（主体清晰）的重要因素。通过对景深的控制，拍摄者可以对景象主体及背景环境的清晰度进行控制，在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。比如利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚化，进而凸显主体。
景深控制之焦点我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦聚焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来，比如当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦，使景象背景虚化，从而虚化杂乱的背景避免影响观众注意力。后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物，后景在镜头画面中与前景相对应，有时作为主体，对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的景象往往会给人留下非常深刻的印象。所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来，我们知道距离焦平面越远，景象越模糊。在很多照片里，由于景深较大，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观众对景象主体的吸引力，这时就可以把景深控制得浅一些。需要记住，对于任意光圈，其焦点之后的景深是焦点之前景深的两倍。
景深控制之调焦距离拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的，此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的主体范围更远，所以照片中的背景的虚化效果会更加强烈，也就是说可以通过改变拍摄者与拍摄主体之间的距离，控制景象的虚化程度。需要记住，对于任意光圈，其焦点之后的景深是焦点之前景深的两倍。在比较专业的相机镜头会有距离标尺，在特定的光圈下会指示特定的主体距离拍摄者的距离（备注:一般镜头是英尺单位，需要转化为米，一英尺等于0.3048米）。焦距控制景深还有一种超焦距，对所以光圈来说，都可以产生最大的景深。
景深控制之光圈在实际拍摄中，调整焦距和焦点往往会受到诸多限制（影响构图），所以在拍摄创作中使用最多的还是调整光圈。因为改变焦距或调整焦点会改变一张照片的整体构图和透视关系，一般拍摄时会首先考虑构图，在构图确定是在调整其他参数，所以在拍摄景象是会直接选择光圈控制景深。需要注意，景深还会产生聚焦误差的余量，光圈越小，余量越的，比如在拍摄高速运动的物体时，可以预先聚焦在一定的距离，然后通过较小的光圈增加景深，此时，即时按动快门的时间太早或者太晚，都会保证聚焦清晰。最后要说的是现在的数码单反相机都有自动控制，可以使用光圈优先，控制景深。
微距摄影设备
现在许多的摄影设备多具备微距模式，可以实现拍摄昆虫、花朵等的物体，但是真正的微距摄影不是只具有微距模式就可以完成的。在拍摄需要微距模式的物体时需要微距镜头。微距镜头可以拍摄出1：1比例的影像，和拍摄的原物体一样。需要注意的是现在的微距模式只是在比较合适的距离拍摄出物体，而不是真正以上的微距模式，1：1拍摄影像。
需要注意的是：
1、微距镜头不是指小焦距的镜头，他可以是任何焦距的镜头18~300mm任何的焦距的镜头都可以是微距镜头。
2、微距镜头也不是必须是拍摄1：1的比例影像的镜头，要是1：2以内也可以称为微距镜头。
3、微距镜头是可以清晰聚焦微小物体的镜头。
拍摄器材
1、三脚架是必须的，微距摄影本来就是聚焦困难的，使用三脚架可稳定、清晰的聚焦，拍摄完美的照片，最好再有一个快门线或者遥控快门。2、偏振镜，在微距摄影中，对光线的把握也是很重要的，偏振镜可以在拍摄时按照自己的需求调整。3、微距镜头、全画幅单反相机就不用说了，单反相机可以消除视差。
拍摄在拍摄微距照片时，需要三脚架，保证拍摄时相机的稳定。在相机的取景器中光看其中的影像，选中焦点并手动调焦，直到照片清晰为止。使用快门线进行曝光拍摄。
拍摄花朵没有别的拍摄对象能比花朵更美丽，它们千娇百媚、姿态万千、姹紫嫣红，有的傲迎冬雪；有的雨化春风；有的与夏天的太阳比红火；有的与深秋的硕果比娇艳，它们是取景器里无尽的源泉。花朵的拍摄也是我们身边的摄影，在我们的生活中随处可见，是我们人像摄影后比较生活的摄影了。拍摄花朵是需要使用广角的微距镜头加单反全画幅相机，这时需要离得很近，拍摄花朵的纹理，花朵的花蕊，看到一根一根的花蕊是多么的幸喜。
调焦 在拍摄时距离可以说是非常的近，镜头距离花朵几厘米可能，拍摄的景深更小，所以需要更精确的选择焦点，并调焦。这可能是一滴在花朵上的露珠或者是在花朵上的昆虫，又或者是在花朵上的花粉。调焦要绝对正确，需要使用小光圈，不然景深太小。
背景 其他的三脚架就不说了，必须要使用。在拍摄花朵时，一般来说背景是完全没有问题的，但是也要注意，不要让干扰视线或者改变观众注意力的物体出现在拍摄的照片上。还有就是要避免拍摄的主题的颜色与背景的颜色一致或者接近，在拍摄微距照片时由于景深比较浅，如果背景的颜色与主体一样，那么会出现干扰观众视线或者注意力的情况出现，需要突出主体。
拍摄昆虫拍摄昆虫有多方面的要求，如果可以接近拍摄那最好了，有时在拍摄时在人们接近会打扰到昆虫，它们会飞走或者远离。需要长焦距的镜头。和拍摄花朵一样必须使用三脚架和快门线，保持拍摄的稳定和清晰。拍摄昆虫需要了解昆虫的生活习性，以便我们在正确的时间，正确的地点，准备好正确的摄影器材，等待他们的到来，如果需要，可以使用一些香水或者其他的可以吸引昆虫的气味或者食物的东西。比如一只飞动蜜蜂，可以使用香水吸引，然后使用闪光灯，用慢速的快门，拍摄蜜蜂飞动的样子，由于翅膀拍动产生的模糊的动感。现在模型制作高超技艺的发展，有一些需要拍摄特定昆虫的动作或者地点的照片的，都在摄影室内拍摄，真正的昆虫是无法完成的，所以一部分是模型，一部分是昆虫标本的摆拍。所以大家不要痴迷他们的照片，怀疑自己拍摄的技术，要有自己的自信，但是也要不断去学习，提高。小编认为，在摄影中，只有不断的拍摄尝试题材才是进步的快车道。
摄影
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人像摄影
光照方向在人像拍摄中的作用
正面光 灯光放置在靠近相机的位置，照射拍摄者的正面，那样的光面和阴影面感觉缺少立体感，画面缺少景深。45度侧光 灯在相机45度方向位置，拍摄者部分有光照，部分是阴影，使人像有立体感，有景深。90度侧光 灯在相机90度位置，拍摄者只有一个侧面是光照，一面是阴影，小编觉得拍摄效果比较难把握，有特别创意的可以试试。逆光按照上面的光照位置效果，逆光理应是在相机对面照向相机的，但是，这样只会看到人想的头发周围是亮的，其余全是阴影，看不清人像，所以我们改变了策略，灯光位置不变，只是将灯光照向背景，可以产生背景亮，人像较暗的剪影效果。
相机位置拍摄人像是相机的高度比较重要，因为不同表现题材位置不同，一般而言，正常是相机镜头与人像眼睛平齐，这样拍摄的照片是最自然的。如果摄像机高度下降部分，拍出的照片一般会表现为自命不凡，显得比较傲慢。除非是特殊情况，比如拍摄者鼻子较长，需要降低相机高度已调整照片。相机比拍摄者高也一样，会显示出比较不满意的效果，除非是想纠正照片的不和谐，比如鼻子变大，下巴变得又尖游窄，脸变为三角形等。相机距离拍摄者达到1.2米及以上的距离拍摄效果最佳。
背景选择浅色的背景适合拍摄优美的效果，深色的背景适合拍摄创作性的效果。比如白色皮肤的人像，使用单色的深背景，褐紫色适合各种用途，蓝色适合儿童和年轻妇女，棕色适合男人和成年妇女，浅色背景适合深色皮肤的人像。如果不是纯色背景，那就确保拍摄者的背景极致简洁就好。
镜头选择50mm镜头是最合适拍摄半身像、合照。85mm~105mm对于较远距离的人像拍摄时最佳的，尤其是85mm。
拍摄相片样子根据不同的需求或者拍摄者的个人特点选择是正面人像或侧面人像还是3/4、1/4人像。最后要说明的是在拍摄中可以根据环境情况加一些装饰性的东西，比如眼睛啊，雨伞啊，书啊，花啊等根据现场环境和拍摄者的个人工作或者需求简单装饰。
星空摄影
相机最好全画幅的。镜头使用最好使用短焦距的，比如，50mm镜头，视角大约是45度，一般拍摄星空时曝光大约在半小时，则星星移动就是7~8度，在镜头中就可以产生1/6的星迹，也就是尾巴。如果需要尾巴，则可以使用长焦的镜头，或者延长曝光时间。不需要尾巴，则需要减少曝光时间或者使用较小焦距的镜头。
使用M挡，快门在拍摄时拨到T或B门，光圈开到最大，ISO3200~6400。
要拍出点点星空的效果，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，如果把快门速度调的再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”了（星轨的长度取决于两个因素：1、快门速度，应为天体24小时转动360度每一小时是15度，四分钟1度；2、镜头焦距，焦距越小，视角越大，镜头焦距越长，视角越小，比如50mm镜头视角是43度，曝光一小时15/43度=1/3，也就是轨迹在画面中占比三分之一）。慢快门拍星星，超慢快门拍星轨。星空的长曝，知道镜头焦距的话，可以通过星星的轨迹长度来判断曝光时间，镜头焦距越短，同等时间内星星轨迹越短，焦距越长短时间能产生很长的轨迹。
最后说说星空拍摄的时间地点参考：时间， 银河季大致为每年3月-10月，其中4月-7月为最适宜拍摄月份，峨眉月（月面不超过1/3）前后拍摄，一般在日升之前和日落之后都可以，但是需要留意月光的明亮程度（月末前后都是不错的时间）；地点，挑选无云或少云天气，远离光污染地区拍摄，并尽量避开月光干扰。
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好了，谢谢大家的关注，谢谢。
