朱学东《人民的饮食》
从《江南旧闻录》三部曲，到《人民的饮食》，中间还有《老朱煮酒》等等，朱学东老师的书都买了都看了，一句都“看了”，我得表扬自己，毕竟很多书买回来也只是放，被人问起，也就果断的四个字：买书不看。
可能是被“江南”吸引，或者是因为朱学东老师太勤奋了，公众号从不断更，他的流水账几乎成了我深宵的精神食粮。我是土生土长的广东人，却对“江南”找不着北，要从别人的书里寻答案。
《人民的饮食》依然还是沿袭了《江南旧闻录》的文风，字里行间读到的还还是朱老师的用功，甚至有点“刻意”，用各地的美食也遮不住。这可能会产生两种反应：喜欢的很喜欢，不喜欢的会立刻划清界线。这不正好吗？我手写我心，笑骂由人。
朱学东老师自称是路边美食达人，未免过于谦虚，纵使过往曾经有过苦日子，那也是过去的回忆了，知识改变命运，朱老师早已做到，何况平时写了那么多的流酒店账流水账，也把自己“出卖”了呀。读罢《人民的饮食》，正想画一张思维导图什么的，没想到书里就附了美食地图：北京（羊市口炒肝、生生记包子铺、平娃三宝、百年卤煮），甘肃平凉（祥盛羊肉泡馍），山西永和（槐花宴），山东临沂（糁馆），江苏宿迁（黄狗猪头肉），靖江（李市老肝大肠），江阴（苏野桥卤菜店），宜兴（醉香阁家常店），常州（凡凡江鲜馆，东街面馆）池州（黄公庐小石鳜），滁州（来安全鸭宴）上海（张泽木桶羊肉），绍兴（河埠头），柳州（螺蛳粉，烫粉），长沙（津市牛肉粉），贵州大方（豆干火锅），成都（樱园）。
所谓民以食为天，在各地寻觅美食，总比探访书店来得容易。虽然《人民的美食》里提到的美食，我都未尝过，但我也不特别的羡慕。各有各的因缘，作者所记录的和美食有关的故事，终将会成为历史，不管是被吃垮了还是吃成了十年以上的老店，（现在不太好意思说百年老店了），在时代的洪流里能有文字、影像留存，也可以欣然的说：我曾活过，倘若美食也能说话。
“老饕”一词出现的频率比较高，不就是“好吃之徒”吗？好吃、好书、好摄之徒，时代的标配人生的赢家。朱老师走南闯北的一路吃下去，绕来绕去还是念念不忘故乡的美食，萝卜丝肉馅团子、菜馅馄饨、咸骨粥……我读的美食书很少，《雅舍谈吃》让我觉得梁实秋实在是太爱北平了。至于蔡澜，大导演李翰祥有这样的印象：“最怪是他不管生冷，有什么吃什么，他吃东西好像别人抽烟卷一样，不管什么时候，也不管什么地方，只要看完见有卖粥、粉、饭、面的，就来上一碗一碟。人家说少食多滋味，他是多吃味更香。别人越吃越胖，他是越吃越瘦越腿长，肚儿扁，脖儿扬，二目圆睁放豪光。”这么一写，“美食家”的标签就实在沒法揭掉了。
朱学东的文字有着浓厚的故乡情结，一方水土养一方人就是这么个意思吧。他爱故乡，他故乡的人，亦爱他。每次他回江南故乡，父母，弟弟，弟妹……都特意为他而做上他喜欢吃的家乡菜，解慰他的乡愁，甚至他“批评今年的肉圆子跟往年比，做得不够好”的时候，“父亲说肥肉少了才这样。弟妹说买的是五花肉和前胛肉…..”年三十，“母亲说，儿媳妇没回来，她做生意，你多吃一块，就算代她吃的吧。”支撑着路边美食达人的，永远都是家人的爱。这是《人民的美食》带给我的最深体会。
柳州的螺蛳粉，也唤起我的回忆。第一次到柳州，也奔着螺蛳粉而去，还真的遇到《舌尖上的中囯》拍摄过的店，只是来的不是时候，店没开门。我对螺蛳粉并不迷恋，我只是有点遗憾，一位曾经把某牌子螺蛳粉的销售做得很出色的网友，去年说走就走了，我们只是活在彼此的朋友圈里，连点赞都欠奉，交往不深自然也不会太难过，我只是有点遗憾，当时应该找他买一箱螺蛳粉。临沂的“糁”，第一次认识，红烧仔鹅肉也不敌我家乡的炊鹅，永和的槐花宴让我想念家乡的槐花糕，今年已不见那妇人推车穿街过巷叫卖了。纵使“要说特色菜，都是骗人的”，我还是习惯在网上搜寻“各地特产。”总得有找点欲望，让人民觉得生活有意义。
作为广东人，我对“顺德肠粉”无印象，只知陈村粉。这不是什么问题，洋芋地瓜就会让我头脑凌乱，红薯紫薯，我们一概叫番薯。所以呢，人民的饮食，人皆可写，各有各的感受，要是有出版社做丛书，不愁销路，谁不爱美食？
再一次致敬朱学东老师，在品尝美食的路上，他还得克服腿脚的酸痛，此事，他的粉丝知道。
