搬到上海的西郊已经十几年了，常常会想起老底子住在同和里的日子。同和里一边连着凤阳路，一边连着南京西路；弄堂里厢有公共厨房飘出的火腿鸡汤、阿婆红烧肉的香味道，弄堂外头就是春竹羊毛衫、开开百货的时尚气息了。偶尔有一两个小有名气的明星穿过弄堂，顺便在弄常口的小理发店里吹个风、拗个造型，到对面上海电视台上镜头去了———弄堂里的生活总是看似平常，却活色生香。
上海弄堂还在，只是很多都改了模样，变了滋味了。像新天地，石库门变成了一种摆设，一种供游客玩赏的上海元素，却没有了平常过日子的烟火气；像阿拉饭搭子前几天去的那家开在南京西路弄堂里的南麓餐厅，新近则把原来的上海本帮菜改成了杭州菜———上海弄堂里的杭州菜，老瓶装新酒，倒生出别样一种滋味来。这里的一道“生拆两吃虾”，把虾一拆为二，虾头是油爆虾做法，油里氽酥了，浓浓地烧入了味；虾身却剥了壳，用清炒虾仁的做法，事先浆入味了，再放些素菜一起炒制。上桌时合二为一地放在一个盆里，一边是杭州的极致清淡，一边是上海的浓油赤酱———上海和杭州原本也就几步路之遥，这几年火车的速度提了又提，真好像彼此之间就一步就到了。
小馄饨在上海也算是个平常物了，最怀念那种推着小车摆出来的柴爿馄饨摊，薄如绉纱的面皮，一碗清汤，几颗葱花，简单扼要。《花样年华》里的苏丽珍应该是个小馄饨爱好者，夜色朦胧里，换上美丽的旗袍，端着钢精锅子，穿过长长的弄堂，一碗小馄饨可以带给她多少美丽的憧憬或是缠绵的感情？王家卫知道。只是这里的“雪菜黄鱼小馄饨”煮出的又是另一番惊心动魂了。雪菜咸香，黄鱼鲜嫩，明明是杭州菜的精华，而此时它们全成了配角，将一碗平常的小馄饨煨得无比鲜美。
有一个“好吃醉醉蛋”实在是分不出杭菜和沪菜的区别来。将很家常的白煮蛋一切两半，煮的时候并不完全煮透，留着溏心的蛋黄；用糟卤浸泡三天后的蛋，糟卤特有的醇香完全渗透于鸡蛋之中，吃上去，无论是软软的蛋黄，还是弹性的蛋白，都糟香浓郁，鸡蛋里原有的蛋腥气荡然无存。
有种争论由来已久，上海人老说杭州是上海的后花园，杭州人也常说上海是杭州的后花园；上海人双休日老是喜欢到杭州去休息，而杭州人长假里也喜欢到上海休闲。而这种争论的结果是，上海老里八早就有了杭州的“知味观”，还知道了单身的宋嫂喜欢煮了“西湖醋鱼”和“宋嫂鱼羹”这样的美味给她体弱多病的小叔吃———情节暧昧八卦得像如今的电视连续剧；后来又有了“张生记”、“红泥”，店铺像赌气一样一个比一个大，龙井虾仁和东坡肉全像是流水线生产出来的产品。相比之下，倒是这种上海弄堂里的杭州菜有一种骨子里的细腻。“新天地”在上海有，在杭州也有，一踏步就能跨进跨出的两个地方，一进弄堂便是你中有我，我中有你，啥人能分得清，倒底是阿婆红烧肉好吃还是笋干烤肉入味？就像那一碗咸菜黄鱼小馄饨，浑然一体，好吃了，就行了。
